Explore to inspire, un podcast PONANT
Les croisières PONANT
Escapade secrète au cœur d’une baie de légende
Depuis que Christophe Colomb l’a découvert en 1493, ce chapelet de neuf îles où seuls les vélos, les voiturettes électriques et les scooters sont autorisés, cultive une identité farouche au cœur des Caraïbes. Entre mornes volcaniques et eaux cristallines, artisanat et grand large, un voyage aux Saintes s’écrit au tempo des alizés.
Carnet de route saintois
- Quelques chiffres : 9 îlots volcaniques, dont seules Terre-de-Haut et Terre-de-Bas sont habitées.
- Langues : français et créole saintois.
- À lire : Éloges de Saint-John Perse, pour la musicalité du vent et du sel.
- Se déplacer : à pied, à vélo… ou en voiturette électrique, sans doute le moyen le plus pratique pour optimiser vos visites en 48 heures.
- Un sillage historique : l’archipel fut découvert par Christophe Colomb le jour de la Toussaint 1493, puis baptisé Los Santos en hommage à la fête des Saints.
Jour 1 : Terre-de-Haut, sentinelle de basalte
Aussitôt débarqué, on se laisse porter par l’atmosphère singulière du bourg, où l’absence de voitures préserve le calme des ruelles fleuries. En levant les yeux vers le morne Mire, on aperçoit la silhouette de pierre du fort Napoléon, véritable vigie d’histoire face au large… Son enceinte de style Vauban abrite un musée sur le mode de vie insulaire, ainsi qu’un jardin botanique où de nombreux iguanes se prélassent au soleil.
Le cœur du village incite à flâner entre les maisons de bois aux couleurs vives. Au détour d’une ruelle, poussez la porte de l’atelier de construction navale : on y façonne encore les saintoises, ces barques à la proue effilée nées pour dompter les courants du canal des Saintes. L’immersion se fait alors gourmande face à la baie du Marigot : l’heure de savourer un délicieux tourment d’amour.
Le tourment d’amour… un gourmand secret
Petite tartelette à la génoise moelleuse sur un fond de pâte brisée, le tourment d’amour abrite originellement un cœur de confiture de coco. S’il se décline aujourd’hui à la goyave ou à l’ananas, il demeure le symbole d’une attente : la légende raconte que les femmes de pêcheurs préparaient cette douceur pour tromper l’inquiétude, en attendant le retour de leurs maris partis en mer. Un secret gourmand qui se déniche aujourd’hui au détour d’une ruelle, auprès des marchandes du bourg.
Terre-de-Haut : l’île aux mille détours
Des jardins de corail aux belvédères des mornes, dessinez votre propre escale.
Glisse turquoise au-dessus des coraux
Glissez en kayak et en silence pour percer les secrets de la baie de Terre-de-Haut. L’occasion d’approcher, presque de toucher du regard, un écosystème désormais à portée de main. Parmi les curiosités du littoral, l’étonnante « Maison Bateau » : cette demeure aux allures de paquebot, imaginée par l’artiste Adolphe Catan, semble amarrée à la colline pour l’éternité. Sous l’eau et sous vos yeux, un spectacle permanent : celui des jardins coralliens où évoluent éponges et poissons tropicaux.
Évasion marine entre les îlets sauvages
L’archipel révèle son visage le plus sauvage au gré de ces îlets inhabités. Gardien de la baie de Terre-de-Haut, l’îlet à Cabrit dévoile, sous une végétation conquérante, les ruines du fort Joséphine et de son ancien lazaret. Cap ensuite vers le sud pour approcher Grand Îlet : ce sanctuaire protégé voit les frégates régner sur des falaises abruptes, tandis que des tortues paradent dans les eaux claires qui les baignent. L’occasion de saisir le caractère le plus indomptable des Saintes.
Randonnée palmée au pied du Pain de Sucre
Icône de Terre-de-Haut, ce monolithe de basalte impose sa majesté. Né d’une ancienne coulée volcanique, le Pain de Sucre plonge ses orgues de roche sombre dans une anse à la pureté sans égale. Accostez sur la petite plage blottie à son pied. Quelques brasses suffisent pour vous adonner à une merveilleuse randonnée palmée à la découverte des tombants coralliens qui s’épanouissent au pied du pic volcanique. Un moment de grâce, entre baignade et découverte d’un tableau marin exceptionnel.
Exploration de l’épave du remorqueur Lynndy
Sa silhouette de métal repose à quelques mètres de fond seulement, face à l’Anse Mire. Ancien cargo de cabotage volontairement échoué suite à une avarie, le Lynndy s’est mué au fil des années en une œuvre d’art involontaire, désormais colonisée par les éponges et les poissons tropicaux. Un incroyable foisonnement de vie à explorer le temps d’une sortie en palmes, masque et tuba. Une halte insolite, à quelques coups de pagaie du rivage, là où la nature réinvente avec poésie les vestiges de l’homme.
Randonnée au sommet du morne Morel
Depuis la baie du Marigot, un sentier pierreux – accessible à tous – s’élève parmi les gommiers rouges et les frangipaniers. À 136 mètres d’altitude, le sommet du morne Morel dévoile les vestiges de la batterie Caroline, ancien site de défense côtière du XIXe siècle. À vous désormais de profiter de ce fantastique panorama à 360° : sous le souffle des alizés, votre regard embrasse Marie-Galante, la Dominique et l’archipel entier avant de rejoindre la douceur de la plage de Pompierre.
Pause baignade dans une crique secrète
De la plage de Pompierre, protégée de la houle par sa barrière de roche, à la sauvage Anse Crawen, l’île offre une mosaïque de décors marins. À Pompierre, l’absence de mouillage préserve la quiétude d’un bassin naturel bordé d’une vaste cocoteraie. Plus secrètes, l’Anse Rodrigue ou l’Anse Crawen se découvrent au détour des sentiers côtiers, dévoilant une atmosphère de bout du monde entre sable fin et reliefs volcaniques. Autant de refuges pour profiter du calme souverain face au bleu des Caraïbes.
Retour au calme à Terre-de-Bas
Une courte traversée vous mène à Terre-de-Bas, l’île habitée la plus secrète de l’archipel. Ici, le rythme s’apaise, loin de l’animation de sa grande sœur. Dans le quartier de Petite-Anse, un bourg de pêcheurs authentique, l’église Saint-Nicolas abrite une voûte en forme de carène renversée : un chef-d’œuvre de charpenterie marine. Au hasard des chemins, on peut encore croiser les rares artisans du salako, s’appliquant au tressage minutieux de ce couvre-chef né d’une tradition séculaire.
D’Indochine aux Saintes : l’odyssée du salako
Hérité des marins venus du Tonkin au XIXe siècle, ce chapeau est l’emblème de Terre-de-Bas. Sa confection exige une précision extrême : des lamelles de bambou – le cœur de la tige appelé moha – sont tressées en rayons avant d’être recouvertes d’un tissu de coton. Conçu pour protéger des embruns et de la chaleur, il est aujourd’hui devenu le symbole d’une identité saintoise fièrement préservée.
La flânerie se poursuit vers la plage de Grande-Anse. Tandis que les pélicans scrutent la mer, perchés sur les rochers, les iguanes se laissent apercevoir sur le sentier menant aux vestiges de la poterie Fidelin, témoignage du passé de l’île, autrefois réputée pour ses moules à sucre et ses jarres. La journée s’achève par un repas de poisson grillé savouré à l’ombre d’un flamboyant, au rythme lent de cette terre préservée.
Crédits photos : ©PONANT Ludivine Tessier ; Christopher Poplawski ; StudioPONANT/Thibault Garnier ; iStock ; Cc-by-sa-3.0 /Asram
PONANT vous y emmène
Cap sur les plus belles îles des tropiques
